Il y a un an et demi, j'ai acheté une datcha. Je construis, envahi par un outil. Sachant cela, les voisins mendient périodiquement pour une meuleuse ou une perceuse à percussion. Mais l'autre jour, ils ont demandé une machine à souder, pour laquelle ils ont reçu un "tour de porte". Je les ai envoyés au magasin pour "l'unité", car ils sont relativement peu coûteux.
Récemment, j'ai remarqué que des dispositifs de contrôle électronique sont apparus sur les étagères des magasins, dans presque tous les endroits où il y a un département de plomberie. SANS réglages.
Contrairement à ceux avec la température de consigne, sur la photo ci-dessous.
J'étais curieux de savoir comment fonctionne un "fer à repasser" bon marché avec une commande électronique. Comment fonctionne-t-il correctement, et puis-je le recommander aux voisins, amis, lecteurs? Par conséquent, je l'ai pris. Avec une remise coûte 1200 roubles.
Salut les amis, je travaille comme plombier, j'ai une expérience dont je diffuse sur les pages de la chaîne. Je serais heureux de recevoir des commentaires sous forme de commentaire, de like ou de republier.
Déballage
Ensemble complet de soudeuse pour diffusion, soudage par emboîtement FRAP F 829 RJ Q20-32-3 :
"Carcasse" avec deux montures, support, deux buses 20 et 25 mm "sondes". Câble d'alimentation d'un mètre. Joli boîtier en métal avec des attaches fragiles. Photo dans la galerie :
A partir de tous les documents, une feuille de format A4, avec notice en anglais. Soit dit en passant, il n'y avait pas de ciseaux dans le kit, et c'est vrai.
Les pièces jointes du kit sont inutiles. Les soi-disant sondes. Mais, pour souder 10 joints, ils sont assez bons avec un étirement.
Vérification du "fer" en fonctionnement
Je l'ai connecté au réseau, à partir d'une faible puissance de 800 W, l'appareil n'a pas chauffé rapidement. Lors de l'accélération à la température souhaitée, le voyant vert était allumé. Et lorsque vous entrez dans le mode de fonctionnement, rouge (comme c'est faux)
J'ai essayé de leur faire passer deux joints. Cela s'est avéré sans problème, mais comme les buses sont bon marché, à paroi mince, recouvertes d'une peinture résistante à la chaleur, le tuyau et le raccord sont un peu serrés. Il y a des photos du processus dans la galerie :
J'ai coupé la place d'accueil afin de montrer clairement aux lecteurs la structure de la connexion :
Vérification de l'élément chauffant de la machine à souder avec un thermocouple
Il est nécessaire de savoir à quelles températures l'élément chauffant est allumé et éteint dans l'élément chauffant. Pour cela, j'utilise un tel appareil.
Il dispose d'une "sonde" qui sera installée au point d'attache des attaches.
Le test a montré que lorsqu'il est chauffé à une température de 270 ° C, le "fer à souder" coupe l'alimentation des éléments chauffants, un clic caractéristique se fait entendre, le voyant est rouge.
Par "inertie" la température monte à 280°C et commence progressivement à baisser. A une température de 260°C, il s'allume, le voyant vert s'allume.
La montée en température de chauffage des buses est tout à fait acceptable 20-25 ° C. Pour que ces sauts se reflètent moins dans ces procédés, il est conseillé de remplacer les buses par des buses à parois plus épaisses, ce qui augmentera l'inertie et la capacité calorifique de ces dernières. Cela rendra le processus de soudage plus agréable. L'appareil lui-même n'a provoqué aucun sentiment négatif, pour son prix, il est tout à fait tolérable. Pour ceux qui, une fois par an, fabriquent quelque chose à partir de PPR, ou font l'approvisionnement en eau d'un pays, alors l'appareil est la chose même. Je ne vois aucune raison de payer plus.